Инструкция по монтажу сайдинга

Инструкция по монтажу своими руками винилового сайдинга

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

Характеристика процесса монтажа сайдинга

Сначала нужно высчитать площадь стен, которая подлежит обшивке виниловыми панелями. Самый простой способ — разбить поверхность стен на простые геометрические фигуры и суммировать их площадь.

Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга

• виниловый сайдинг;
• брус для каркаса или CD-профиль;
• околооконная планка;
• наружные или внутренние углы;
• софитная панель;
• начальный профиль;
• финишная планка;
• Н-профиль соединитель;
• сливная планка;
• J-профиль.

Инструменты для монтажа винилового сайдинга

• электропила циркулярная;
• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• пила поперечная;
• пассатижи-перфоратор;
• пассатижи-обжимы;
• плоскогубцы;
• молоток с гвоздодером;
• металлический столярный молоток;
• отвертка;
• шило;
• линейка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;
• мел.

Крепление стартовой панели

Подготовительные работы к установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.

Схема утепления деревянного дома под сайдинг

Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

Инструкция по монтажу

Монтаж сайдинга: подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу винилового сайдинга. Монтаж.

Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить дом используя утеплитель для фасадов, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Инструкция по установки винилового сайдинга. Монтаж.

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить стены дома, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Особенности монтажа

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все нижеизложенные инструкции будут соблюдены, то установленный сайдинг будет выглядеть красиво и презентабельно в течении многих лет.

1. Не стоит забивать гвозди до самого конца. Лучше оставить небольшое расстояние, около 1-1.5 миллиметра между прибиваемой панелью и шляпкой гвоздя. Сами гвозди следует забивать на расстоянии примерно 29-41 сантиметра друг от друга. После того как прибивание закончено, панель должна свободно перемещаться по горизонтали.

2. Гвозди необходимо вбивать строго по центру специального отверстия имеющегося в панели. Если гвоздь забивается с краю, то велика вероятность повреждения панели.

3. Не нужно забивать гвозди с фронтальной стороны панели.

4. Желательно оставлять небольшой зазор (5-6 миллиметров) между аксессуарами для предполагаемого расширения-сжатия и панелью сайдинга. Если монтаж сайдинга осуществляется в холодную погоду, то зазор должен быть в два (плюс минус несколько миллиметров) раза больше.

5. После того как произошло защелкивание панели сайдинга и нижней панелью не нужно ее натягивать. По завершению закрепления обе панели должны свободно висеть без натяжения.

6. Устанавливая элекропроводку, опалубку, ставни и т.д. в сайдинге нужно просверлить отверстия шире диаметра применяемых болтов на 5 миллиметров. Благодаря этому панели будут свободно расширяться – сжиматься.

Для установки винилового сайдинга потребуются следующие инструменты:

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

2. Циркулярная электропила;

3. Ножовка по металлу с мелкими зубцами;

4. Линейка металлическая, складная;

5. Пила поперечная;

7. Молоток и гвоздодер;

9. Столярный молоток, металлический;

11. Ножницы по металлу;

15. Уровень длиной не меньше 60 сантиметров;

17. Защитные очки;

Подготовка рабочей поверхности

1. Деревянные панели стен или отстающие доски следует плотно прибить, а все прогнившие панели нужно заменить.

2. Далее удаляется слой старой штукатурки вокруг дверей и окон.

3. Теперь нужно снять водосточные трубы, молдинги и крепления фонарей с тех участков дома, на которых они способны помешать монтажу сайдинга.

4. Вьющиеся растения и мешающиеся ветки деревьев должны быть удалены. Это позволит обеспечить больший простор для монтажа.

5. Если есть возможность, желательно удалить все выступающие из стены подоконники.

Новые деревянные постройки, чаще всего, не требуют обрешетки. Но вот старые постройки очень часто имеют неровные стены. Такие стены как раз таки и требуют установки обрешетки, благодаря чему можно избежать возникновения «волнового» эффекта.

Неровные деревянные стены покрываются обрешеткой из деревяных реек или металлических профилей.

Для каменной поверхности применяется обрешетка сделанная из деревянных реек, имеющих размеры 2,5х8 сантиметров, которые прибиваются к стене гвоздями.

Рейки для горизонтального сайдинга должны быть установлены на растоянии 30-40 сантиметров друг от друга, вертикально. Располагаться они должны вокруг дверей, окон, других отверстий и проемов, а такде на всех углах имеющихся внизу и вверху зоны, где устанавливается сайдинг.

Вертикальный сайдинг требует абсолютно таких же правил монтажа обрешетки, но имеет одно отличие: обрешетка должна устанавливаться вертикально.

После завершения обрешетки стену можно покрыть утеплителем или же пространство находящееся между рейками можно заполнить утеплителем такой же толщины, как и сами рейки. Благодаря этому стена будет ровной, а появление «волного» эффекта будет исключено.

Для утепления желательно использовать специально предназначеный для вентилируемых фасадов утепляющий материал в плитах. Подойдет Rockwool panelrock, или Isover Каркас. Не допускается использование рыхлого утеплителя, который может подвергнуться деформации.

Методы резки

Для резки используются ножницы по металлу, ножовка, ручная электропила с циркулярным лезвием или абразивным колесом или нож-резак.

Используя ножницы по металлу резать следует начинать с верхнего края, на котором имеются пробитые отверстия для гвоздей, затем разрез продолжается до нижнего края.

Если для резки выбрана электропила, то следует иметь ввиду, что использовать нужно мелкозубчатое полотно, а во время резки пилу нужно вести медленно и очень аккуратно.

Если же разрез производится ножом-резаком, то разрез следует проводить в виде глубокой борозды на панели, а затем следует несколько раз согнуть и обратно разогнуть панель, пока она сама не сломается по намеченной ножом-резаком линии.

Подбор гвоздей

Гвозди должны быть алюминиевыми или оцинкованными, со шляпкой 0.9-1 сантиметра диаметром. Диаметр ножки гвоздя должен быть 0.9-1 сантиметра, а его глубина должна быть достаточна, чтобы проникнуть в основу как минимум на 2 сантиметра.

Возможные допуски на растяжение-сжатие

Прибивать виниловый сайдинг необходимо так, чтобы возможному растяжению-сжатию ничего не препятствовало. Зазор желательно оставлять небольшой, примерно 5-6 миллиметров, это позволит избежать проблем с возможным расширением при закрепление панелей к кромкам и фаскам.

Не нужно прибивать сайдинг очень плотно. Расстояние между верхним краем гвоздя, а точнее его шляпки, и винилом должно составлять около 1-1.5 сантиметра. Также благодаря этому избегается возникновение «волнового» эффекта.

Центр гвоздя должен попадать прямо в центр специально отведенного отверстия, а направлен гвоздь должен быть строго по прямой. Если же произошло искривление гвоздя, то возможна деформация панели, что с большой долей вероятности вызовет вздутие сделанного сайдинга.

Гвоздь не нужно вбивать в лицевую часть панели. Если гвоздем совершается пробивание виниловой панели, то вполне может произойти сопротивление возможному эффекту растяжения-сжатия, из-за чего сайдинг попросту вздуется.

Не нужно натягивать сайдинг во время крепления. Если панель сильно натянуть, то возможно изменение ее формы, что может препятствовать правильному соединению панелей и ряда других деталей. Для начала панель следует подсоединить к нижней панели, после чего подтолкнуть ее вверх до специфического защелкивания. Как только защелкивание произошло, можно смело прибивать ее гвоздями.

Очень многое зависит от правильно расположения гвоздей, расстояние между которыми не должны превышать 30-40 сантиметров.

Монтаж горизонтального сайдинга

1. Первым делом нужно провести линию мелом. Для этого следует найти нижний уровень у старого сайдинга или иной облицовки стены дома. Далее частично вбивается гвоздь на 3.8-4 сантиметра выше, чем найденный ранее нижний уровень. Таким же образом вбивается гвоздь на другом углу стены. Теперь достаем наши бечевку и мелок. На стене отбиваем ровную прямую линию между прибитыми гвоздями. Процедура повторяется вокруг всего дома.

2. Монтируем стартовую полосу. Стартовая полоса устанавливается верхней частью на линию размеченную мелом. Далее ее требуется прибить гвоздями вдоль намеченной линии. В случае, если по ходу стартовой линии будут впадины, под нее следует подложить прокладку, иначе возможно возникновение «волнового» эффекта. Не нужно прибивать полосу слишком плотно.

3. Добавляем секции к стартовой полосе. Во время добавления секций стартовой полосы между ними желательно оставлять зазоры с расстоянием 6 миллиметров, это позволит им беспрепятственно расширяться и сужаться.

4. Монтируем внутренний угол. Устанавливать внутренний угол нужно на уже имеющемся стыке двух стен, ниже края стартовой полосы примерно на 6 миллиметров. Сверху оставляем расстояние до карниза, так, чтобы его хватило на установку софита. Деталь прикрепляется путем забивания гвоздей в верхние отверстия, находящиеся по обе стороны детали. Висеть деталь должна только на этих двух гвоздях. Угловые детали поднимаются вверх до карниза. Не стоит прибивать детали слишком плотно. Подобную процедуру следует выполнить и для деталей внешнего угла.

5. Соединяем внутренний угол. Угловые детали необходимо соединять тогда когда наша деталь не достигает требуемой высоты. В этом случае отрезаем 2.5 сантиметра от самого верхнего края детали, оставляя среднюю и лицевую части. Теперь накладываем верхнюю угловую деталь на 2 сантиметра на нижнюю, оставляя зазор в 0.5 сантиметра для возможного эффекта расширения.

6. Соединяем внешний угол. Процесс соединения внешнего угла аналогичен работам по соединению внутреннего угла.

7. Монтируем внешний угол. Внешний угол следует установить так, чтобы сверху осталось расстояние около 6 миллиметров до J-рейки или же карниза. Прикрепление детали осуществляется с помощью гвоздей, которые прибиваются в специально отведенные отверстия. Расстояние между ними должно быть примерно 20-40 сантиметров друг от друга. Это, опять-таки, необходимо для возможного эффекта расширения-сужения.

8. Изготавливаем крышки внешнего угла. В некоторых случаях есть необходимость закрыть внешний угол с нижней или верхней стороны. Для того чтобы изготовить крышку мы отрезаем от J-рейки деталь ширина внешнего угла которой будет составлять две ширины. Вырезаем в центре угол под 90 градусов, а затем отрезаем 2.2 сантиметра от каждой стороны, оставляя прибиваемые края. Теперь J-рейку нужно согнуть по центру и прибить к внешнему углу дома. Далее деталь внешнего угла вставляется в образовавшееся отверстие и прибивается гвоздями. В случае, когда ширины J-рейки недостаточно для того, чтобы установить в нее угловую деталь, нужно отрезать от нее внутреннюю часть (замкнутую), тем самым увеличив ее ширину.

9. Монтируем J-рейки вокруг дверных и оконных проемов. J-рейка должна быть установлена наверху и по бокам от дверных и оконных проемов. После ее установки нужно прибить ее гвоздями. Не нужно прибивать рейку слишком плотно. J-рейка должна быть установлено под дверью или окном, играя роль завершающего элемента. Если она установлена снизу, то ее кромка защищает панель сайдинга от возможных повреждений.

10. Формируем угол на J-рейке. Отрезаем и устанавливаем край рейки по обрезу на оконном проеме, а другую деталь устанавливаем прямо над оконным проемом, сверху от боковых реек. На дне рейки, которая установлена над окном, вырезаем ушко и отгибаем его вниз. Такая же операция выполняется и с другой стороны.

11. Закрепляем углы на j-рейке. Делаем небольшой вырез длиной 2 сантиметра на боковой части j-рейки, после чего срезаем сторону верхней рейки под острым углом (45 градусов). Теперь верхняя и боковая рейки соединяются.

12. Монтируем первую панель сайдинга. В стартовую полосу вставляем нижний край нашей первой панели, после чего прибиваем верхний край с помощью гвоздей к стене. Установку панели сайдинга лучше начинать с тыльной части дома, постепенно двигаясь к фасаду. В тех местах, где панель попадает на угловые детали, нужно оставлять расстояние 6 миллиметров, оставляя зазор для возможного эффекта растяжения-сжатия.

13. Соединяем детали внахлест. Каждая следующая панель должна накладываться на предыдущую накрывая ее примерно на 2.5-3 сантиметра. Последний гвоздь располагаем как минимум за 10 сантиметров от края панели.

14. Панели сайдинга нужно размещать правильно. Завершив монтаж первого ряда панелей приступаем к установке второго, начиная с тыла дома, постепенно двигаясь к его фасаду. Стыки нужно располагать так, чтобы стык от верхнего ряда не был поблизости от стыков нижнего. Между угловыми деталями и панелью оставляем зазор 6 миллиметров.

15. Замеряем сайдинг под окном. В большинстве случаев монтаж сайдинга под окнами требует резки наших панелей. Панель следует приложить под окном и держа ее помечаем ширину окна, добавляя 6 миллиметров от каждой стороны. Отмеряем и отмечаем вертикальное пространство, опять же оставляя 6 миллиметров зазор от нижнего края. Эта же процедура повторяется для замеров верхней части окна.

16. Режим сайдинг. Для начала делаем вертикальные надрезы прямо на панели по размеченным отметкам, используя пилу или же ножовку. Затем просто загибаем панель по ходу зарубок несколько раз, пока панель не сломается.

17. Монтируем сайдинг под окном. Устанавливаем деталь от верхней кромки под окном. В некоторых случаях требуется прибить рейки, иначе сайдинг будет не плотно прилегать к стене. Проделываем выступы в панелях на 6 миллиметров ниже уровня обреза, соблюдая интервал 18-20 сантиметров. Для этих целей используется пассатижи-перфоратор.

18. Замеряем панель под окном. Отмеряем и отрезаем панель, повторяя все предыдущие действия, но только в этом случае отрезаем от наших панелей не верхнюю, а нижнюю часть. Вставляем j-рейку на окном и прибиваем ее гвоздями.

19. Установка последней панели сайдинга под карнизом. Устанавливаем деталь верхней кромки, прибивая финишную рейку к стене. Скорее всего рейки придется прибить, чтобы добиться более плотного прилегания сайдинга к стене. Возможно, потребуется не одна финишная рейка.

20. Замеряем верхнюю деталь. Измеряем расстояние от верхнего внутреннего паза кромки сверху и выступом сайдинга снизу, вычитая 3 миллиметра. Отрезаем верх панелей прямо по нашим меркам.

21. Установка выступов к которым будут крепиться верхние панели. Прикладываем обрезанную панель к верхней кромке и проводим линию, по которой обе детали будут встречаться. Использую пассатижи-перфоратор проделываем отверстия ниже верхнего обреза на 6 миллиметра, соблюдая интервалы 17-20 сантиметров. Выступы должны смотреть лицевой стороной наружу.

22. Устанавливаем верхнюю панель. Замыкаем нижний обрез нашего сайдинга с нижней панелью, защелкивая финишную рейку в паз вместе с выступами. Гвозди в лицевую часть панели не в коем случае не вбиваем.

23. Монтируем сайдинг на фронтах. Измеряем угол, насколько наклонена крыша. Для этого используем отрезок панели, соединяя с нижней панелью. Другой отрезок панелей прикладываем к коньку крыши. Отмеряем линию угла, в месте где происходит перекрытие панелей друг другом. В дальнейшем это будет служить шаблоном для обрезки концов сайдинга, по которому мы должны устанавливать фронтоны с одной стороны. Такие же действия мы повторяем для другой стороны.

24. Устанавливаем J-рейку на фронтоне прямо под свесом крыши, прибивая ее в соответствии со всеми правилами. В тех случаях, когда нужно использовать несколько j-реек, состыковка их должна быть осуществлена по принципу состыковки верхних деталей кромки.

25. Замыкаем панель сайдинга и нижнюю панель, вставляя j-рейки в паз. Не забываем о 6 миллиметровых зазорах, которые необходимы для возможного эффекта расширения.

Установка винилового софита

1. В случаях, когда у крыши открыт свес нужно использовать F-рейку, предусмотрительно прибитую к стене дома гвоздями. Делаем на стене метки, пользуясь уровнем. Метки должны быть параллельны нижнему краю. От помеченных участков отмеряем вверх 2.2 сантиметра и проводим линию. Вдоль новой линии и прибиваем F-рейку.

2. Закрываем свес. В случаях, когда карниз с закрытым свесом, используем J-рейку, просто устанавливая ее напротив свеса.

3. Устраиваем углы поворота. В тех местах, где находятся углы поворота нам нужно обрезать панель софита под острым углом (45 градусов). Используем две J-рейки, которые соединены задними стенками. Таким образом, мы создаем дополнительную поддержку панелей.

4. Закрываем концы софита. Для закрытия концов софита мы используем J-рейку, прибивая ее прямо к краю свеса, таким образом, чтобы удалось захватить F- и J-рейки, которые поддерживают софит.

Установка ветровой доски

Ветровую доску прикладываем к Ф-рейке, а также к финишной рейке, прикрепленной к свесу и к финишной рейке, которая крепится под крышей. Отмеряем ширину доски и вычитаем 5 миллиметров, после чего отрезаем ее от панели. Замыкаем нижний край доски на дне Ф-рейки. Используя пассатижи-перфоратор, проделываем выступы на верхнем крае доски, идущие с интервалом 15 сантиметров друг от друга. После этого заправляем верхний край доски в специальный паз финишной рейки. Ветровую доску не нужно прибивать по лицевой стороне.

Для изготовления крышки для угла отрезаем кусок ветровой доски длиной около 14-15 сантиметров. Крышка цепляется за нижний край доски, а верх устанавливается в специальные пазы в финишной рейке. При установке ветровой доски следует подумать о монтаже водостоков, мы рекомендуем водостоки Rainway

Инструкция по монтажу сайдинга

• На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание “волнового” эффекта.
• На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.
• На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.
• Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга .
• Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально.
• Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению “волнового” эффекта.

• Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.

• Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

• Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

• Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

• Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.
• Не прибивайте сайдинг слишком плотно !О ставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект.
• Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.
• Направляйте гвоздь прямо !С огнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга .
• Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели !П робивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга .
• Не натягивайте сайдинг при креплении .С ильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
• Правильно располагайте гвозди !Г возди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.
• Важно: при расчёте материала учитывайте расход материала на ” зарезку ” (10-15%).

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА

• Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установка стартовой полосы

• Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!

Добавление секций стартовой полосы

• Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Установка внутреннего угла

• Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

Соединения внутреннего угла

• Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.

• Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.

• Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40 см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -с жатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно!

Изготовление крышки для внешнего угла

• Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края.

• Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома.

• Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте.

Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

Установка J-рейки вокруг оконных и дверных проемов

• J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга .

Формирование углов на J-рейке

• Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.

• На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.

Установка первой панели сайдинга

• Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.
• Примечание: работы должны вестись начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Соединение деталей внахлест

• Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.

Правильное размещение панелей сайдинга

• После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.

• Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

• Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.

Установка сайдинга под окном

• Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор , проделайте выступы в панели на 6 мм ниже обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю кромку сайдинга .

Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.

• Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

Последняя панель сайдинга под карнизом

• Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга .

• Вам может понадобиться не одна финишная рейка.

• Стыковка деталей производится как показано на рисунке.

• Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.

Устройство выступов для крепления верхней панели

• Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.

• Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами – защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Установка сайдинга на фронтонах

• Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга , который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

• Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.

• Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки.

Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Монтаж сайдинга своими руками инструкция

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.

Перечень базовых правил и рекомендаций

Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.

При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.

Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в отапливаемом помещение.

Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.

При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической

Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.

Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.

Видео: монтаж сайдинга своими руками инструкция для чайников

Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. Видео-инструкция прилагается.

В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

1. Подготовка поверхности.

Внимательно прочитать инструкцию, которая прилагается к утеплителю.

Произвести размещение утеплительных плит на поверхности стен.

Межреечное пространство не должно быть полностью заложено утеплителем, должно оставаться хотя бы минимальное расстояние, для вентиляции.

Крепление сайдинга (монтаж осуществляется от низа к вверху!)

Произвести определение нижнего уровня пластин сайдинга.

Разметить нижний уровень при помощи бечевки или мела.

Смонтировать первый ряд планок вдоль линии разметки.

Выполнить установку внешних или внутренних углов.

Выполнить установку отделочных планок на оконные и дверные проемы.

Как рассчитать сайдинг на дом

Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м².

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:

• рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
• листиком и карандашом – для наброски эскизов;
• калькулятором – для расчетов.

Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.

Важный момент: если у постройки ,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.

Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.

Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м², то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.

Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.

Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.

Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.

Обшивка дома сайдингом фото

В данном материале, вам представлены примеры того, как выполняется обшивка дома сайдингом — фото построек, внешняя отделка которых выполнена при помощи классического винилового сайдинга, сайдинга под дерево и фасадных панелей.

Не у каждого человека, планирующего благоустроить фасад своего дома, в голове есть четкая картинка того, каким должен быть его дом на вид. Чаще всего, при выборе сайдинга, основным фактором, влияющим на покупку, является цвет. Гораздо более редко кто-то думает о дополнении основной цветовой гаммы различными аксессуарами того же цвета, или контрастирующими элементами. И это, при том, что сайдинг предоставляет почти безграничные варианты, а не всего лишь пару цветов!

Один проект может быть реализован при помощи различных цветов и фактуры сайдинга. Как вам реализация фона, выложенного недорогим сайдингом со вставками из сайдинга премиум-класса. Иногда, даже за счет маленьких нюансов, к примеру, цвета водостока, отделки косяков или подшивки карниза, можно достичь грандиозных результатов в преображении фасада!

Желаем вам, чтобы представленные фотографии помогли вам определиться с выбором нужного цвета, или подтолкнули вас к вашим собственным смелым идея в облицовке фасада при помощи сайдинга.